【登山期間】；２００４年１２月３０日〜２００５年１月３日
【山　　　域】；南アルプス／甲斐駒ヶ岳・摩利支天南山稜
【参加ﾒﾝﾊﾞｰ】；稲龍、藤井、中館、桜井　計４名
【日程・行動概要】
２９日；氏家⇒戸台駐車場
３０日；戸台駐車場（8：00）〜丹渓山荘（10：00）〜北沢長衛小屋（14：00）.
３１日；C.S（7：30）〜仙水峠（8：40）〜ロックガ−デン〜岩小屋〜2300ｍ地点（18：00）.
　元旦；B.Ｐ〜要(11：00)…５Ｐ目（16：30）
　２日；B.Ｐ〜６Ｐ目（11：45）…登攀終了（15：00）〜摩利支天頂上（16：00）〜仙水峠（18：00）〜北沢町営小屋（19：00）
　３日；C.S（9：00）〜戸台駐車場（14：00）⇒さくらの湯⇒各自帰宅

稲葉記
１２月２９日 『冬来たる！』
　前日からの雪で氏家はすっかり雪国に変わっていた。交通情報では中央道は流れているらしい。大晦日にも南岸低気圧が通るとの予報が気がかりだ。江美子に見送られてアパートを後にする。思えば山で迎える正月は今年で何回目になったか？！我ながら苦笑する。町体で桜井さんと待ち合わせ20:00に出発。
　首都高はガラガラで難なく通過。岡谷J.Cを過ぎると雪が多くなりだす。伊那北I.Cから通い慣れた道を通り戸台に向かう。駐車場には２０ｃｍくらいの新雪が積もっていたが、その前は全く雪が無かったらしくすぐ土がでる。藤井カーの姿が見えなかったがたどり着けるだろうとシュラフに潜る。
１２月３０日　快晴　−５℃　『３連続の戸台』
　7:00に起きる。実は6:00に起きたのだが、あまりの寒さに出発を遅らそうと考えがよぎって計画的寝坊。最近このパターンが多くなって来たな〜。藤井君はテントで寝ていた。昨夜より車が増え次々とパーティーが出発して行く。冷たい朝食を済ませゆっくり出発しながら北沢峠かなと、またもや軟弱な考えが浮かぶ。今日はただ黙々と歩けばいいが明日からは藪の急登を攀じらないと…。冬山初心者の桜井さんはウェアを脱がないで大汗をかくなどしたがペースダウンすることなく順調に北沢峠に到着。南山稜へは酒無しとストイック山行に徹する為、計画では仙水峠に不要なアイス道具食料をデポ予定だった。しかし有難いことに北沢町営小屋の御主人がタダで預かってくれるとのこと。とてもうれしかったのでやっぱり今日のテン場はココに決める。早速、持寄り鍋で宴会開始。明日は大荒れの予報だか静かな夜だった。
１２月３１日　小雪後暴風雪　『嵐に追い返される４人』
　4:00起床。出発するころになって小雪が降り始める。小屋に荷物を預け御主人に順調なら元旦には降りてくることを話し出発する。仙水小屋から風が出始める。想像よりずっと雪が無く29日はそれほど降らなかったらしい。小休止の後、水晶沢に下るはずがまたもや藤井が独走してパーティーがバラバラになる。こういったロスタイムは避けないといけないと再度、藤井に注意する。さらに下降し摩利支天沢を過ぎて小さなガレ場の有るところから南山稜に取付く。これは正解でブッシュが無く快適に高度を稼げる。前回は忠実に尾根の末端から登ったがブッシュが凄く大変だった。途中、石楠花の藪が現れたが、それほど苦労せず尾根が右に曲がり視界が広がる。ここからが岩も多くなりルート取りのセンスが試されるセクションだ。裏覚えで私が先頭で登るが何も目印が無いので記憶が頼りだ。基本的に頭上を岩に押さえられたら左側を巻くことが多い。視界は良いのでロックガーデンがだんだん近くなるのがわかる。樹木が無くなると強風に変わっていることに気がつき遥か上の中央壁あたりは雪炎が荒れ狂っている。ヤバイかもしれん…。
　岩小屋直下で初めてザイルを出す頃には目が開けられない程の風になっていた。ココで桜井さんの左目コンタクトが飛ばされる。何とか岩小屋へ非難したものの風は岩小屋内を猛烈に通り抜ける。テントのフライを４人で被るが飛ばされまいと必死に押さえる。テルモスを飲んで心を落ち着かせる。このまま一晩ここで耐えても翌日登る気力が無くなると判断し風の弱くなる所まで降りることにした。ヘッドランプでの下降は登りより道を迷わせ目印を付けずに来た事を悔やむ。2300ｍあたりでどうにか岩の間に４人寝れそうなスペースを見つけ今夜のテン場とした。ポールは立てられないので天井を吊ったりと知恵を絞りマキシマムを張る。皆クタクタで敗退の２文字が再び頭を過る。思えばこのビバークが一番つらかった気がする。桜井さんの革靴が連日の酷使で爪先が凍ってしまった。テントシュ−ズも無いのでかなり辛そうだ。そんな中、藤井の「絶対登りましょう」という言葉が唯一明日に繋ぎ止めていた。
１月１日　晴れ時々風雪　『まだ見えぬ摩利支天』
　昨日の天気予報では西高東低の気圧配置を想定していたが、やはり見事な冬型で木々は霧氷を付け摩利支天の頂上付近は時折青空が現れる。風もそれほど強くなくピタッと止まるとポカポカ暖かいほどだ。俄然ファイトが沸いてくる。皆も元気を取り戻し再び登り返しだ。岩小屋手前のピッチを越えてテン場予定地を見る。ここから摩利支天沢上部の要と呼ばれるルンゼに合流し急な雪壁をラッセルするといよいよ南山稜末端の取付きにぶち当たる。正面はスラブ状岩壁が立ちはだかり、右は前回敗退した。今回は再度、左の小ルンゼから入り左上気味に上がってル−トを探す予定。ここから藤井、稲葉リ−ドでピッチをのばす。システムとしては最初だけトップがダブルロ−プでリ−ドし一本でセカンドを確保。セカンドはそのままトップを追い越してシングルでリ−ドする。サ−ド以降はもう一本のFIXロ−プでユマ−ル。登攀開始は11：00を過ぎており今日中に抜けれるか微妙だ。
●１Ｐ　ルンゼ〜ブッシュ　�V
　前回より雪が締まっておらず出だしから藤井が苦労している。隠れた草付きを狙ってダブルアックス登攀で越える。半分から上は左上気味にミックス壁となりブッシュを掴みながら岩に立ちこむ。途中の太い潅木でビレイ。すぐ右にトラバ−ス出来そうなバンドがあるがブッシュが貧弱なのでもう一つ上に見えるバンドまで行くことにする。
●２Ｐ　ブッシュ〜バンド　�V＋
　１Ｐ目同様左上するピッチ。ブッシュを繋げながら弱点をひろって行く。バンド手前で残置ハ−ケンを見つける。ここからの一歩が越えられず、散々悩んだ挙句、少し下りてスラブを左に水平トラバ−スして回り込んでからバンド（長衛バンド？）に上がった。しょっぱなから緊張したピッチだった。アイゼンの前爪を信じる。バンドは広く太い潅木でビレイできる。
頭上からは綺麗な凹角がずっと続いている様子で夏なら快適そう。このピッチはトラバ−スしたのでFIXロ−プが振られユマ−ルする後続が時間がかかった。しかし時折太陽が出てポカポカ陽気になると嬉しい。
●３Ｐ　バンド　�V
　しっかりしたブッシュがバンドに点在していて、それを踏み越えたり、ぶら下がったりしながらトラバ−スしていく。途中２個所ほど嫌らしい部分があった。崩壊したところを超えて潅木でビレイ。
●４Ｐ　バンド　�U
　続けてトラバ−スをする。見下ろすと位置的に要の真上にいることが分かる。思い出してみると前回、右から回りこんで上部を見たらここら辺が見えていたような…。このとき「ル−トミスった！？」とか「あれっ結局ココに出るのか！？」とても不安な気持ちだった。後続もトラバ−スに手間取って時間的にテン場を探さないとヤバイ状況だった。なんとか直上できるところを探すがどれも難しい。ザイル半分ほどで太い潅木を伝って左上気味に上がれそうな部分があった。右手にもオ−バ−ハング下に平らな所が見つかった。藤井にビレイ解除を告げてザイルを手繰ってからフリ−直上を試すが傾斜が強く踏ん切りがつかない。幸い残置ハ−ケンが見つかりル−トである核心が持てた。ここは藤井を待ってビバ−クか登るか判断しよう。私もかなり疲れていた為、心を落ち着かせる。
●５Ｐ　ブッシュ〜凹状　�W+
　４人が揃ったのでダブルアックスでこの核心を越えて貰おうと藤井にリ−ドして貰う。ほんの２ｍくらいだが草付きが細く厳しい。
　「ゲロ吐きそうでした。」登り終えた藤井が話した感想。このピッチは下から見ていて興奮した。上部の様子を聞くとあまり芳しい回答が来ないので。今日はココまでとしビバ−クの覚悟をきめる。藤井にFIX工作を頼んでから急いでテン場作り。壁にハ−ケンを打ったり潅木から支点を取ったり、トイレ等で落ちない様にロ−プを張り巡らせる。マキシマムもポ−ルが一本入ったので昨日より快適な空間が出来た。「ビバ−クを如何に快適に出来るか」が疲労回復のカギだと思った。
　その夜は皆疲れているのに以外に明るく笑いも起こる一夜だった。桜井さんの足が凍傷にならないか気にかかる。

１月２日　快晴　−１５℃　『太陽万歳！』
　3：00頃から猛烈な寒気で目が覚めてしまった。しかし、風も無くなり日が出てしまえばこっちのものだ。２ビバ−ク目ともなり疲れで出発時間が遅れる。しかし、ポカポカ陽気での登攀は気が楽だ。太陽様、様である。昨日の藤井の苦労したピッチはプル−ジック登攀で越える。手足もいい加減疲れていて温存しないと。しかし重荷には厳しいピッチだ。
上部は再びバンド状で太い潅木のビレイで藤井と交代。上を見ると頂上が近く感じる。最終ピッチになることを祈りリ−ドに向かう。
●６Ｐ　バンド〜ブッシュ〜凹角　�W・Ａ０
　直上は無理そうなので左に５ｍ程トラバ−スしてから草付きを繋げて直上を試みる。中間より上は左上気味に岩っぽい。ふと左を見るとビレイ点に敗退ビナがあった。そこからはカンテを直上しているル−トか？邪な考えが浮かんだが直ぐに打ち消した。ブッシュにバイルを打ち込みながら登るがシングルアックスでは厳しく、一旦セルフを取って藤井にバイルとガチャを貰う。
　中間部手前ブッシュの立ちこみで右手の枝が折れスリップ。凄いビビッた。リスを見つけハ−ケンを打ちＡ０で強引に越える。レッジで休憩し上部を見上げるが以外に傾斜が強い。右上は絶望的なので左のカンテ終了点が抜け口と判断し左上する。ホ−ルドはデカイので思い切って行けた。ブッシュより信頼できるので嬉しい。古いリングハ−ケン横の残置でプロテクションをとる。
　ここから上は草付き混じりでランナウトした。トラバ−スの一歩がとても怖く、かなり逡巡したが祈る気持ちでダブルアックスを決める。最後の出口手前でクロモリを打ってホッと胸を撫で下ろす。両手を伸ばし岩角を掴んで伸び上がると白いザレた稜線に出た。思いっきり何か叫んだような気がしたが忘れてしまった。久しぶり全力を出せたピッチだった。この瞬間の為に登っているんだ。八ッの権現東稜のバットレス登攀もビビッが今回はそれ以上だった。好天時に取り付けて幸いだった。
　１.５時間もリ−ドに時間がかかり下の３人は待ちくたびれた様子。ザイルをＦＩＸして藤井が30分程で上がってくる。根性で登ってくれた桜井さんは２時間近くかかった。初心者の彼はこんな大変なところに来たのに嬉々としているのは凄い。中舘さんも快調に登り何とか明るいうちに安全圏へ行けそうだ。ザイルをしまい�T〜�U級の登りを1時間頑張ると待ち焦がれた摩利支天峰頂上に着いた。西日が美しく絶景を堪能する。
　夏道はトレ−スがバッチリついていて安心した。トラバ−スをかけて夏道に合流し駒津峰で日が暮れた。帰路で怪我してもしょうがないのでゆっくりヘッデンで下る。　北沢町営小屋に到着し４人でガッチリ握手。小屋に預けた美味しいものを回収し宴会開始。今夜テントは広いな〜。
１月３日　快晴　『下山』
　ノンビリ下山となる。結局アイスは出来なかったが充実した山行だった。八方尾根の小沢さん達は大雪で敗退したらしい。高遠にてさくらの湯に入りソ−スカツ丼を頬張る。大盛りでも値段変わらずで美味しかった。来年は新規一転、何処にいこうか！？